Замена маслосъемных колпачков на BMW M50B25TU без снятия ГБЦ

Пациент: BMW E34, M50B25TU, 1994г.

Симптомы: Синий дым в выхлопе на холостом ходу, в пробках, большой расход масла.

Замена маслосъемных колпачков — это самое дешевое, что можно починить в двигателе, расходующем масло. Добраться до них можно с минимальной разборкой двигателя, без снятия ГБЦ. Двигатель M52 устроен весьма аналогично и эта инструкция может быть применима и к нему тоже.

Если заглянуть в мой двигатель со стороны впускного коллектора, то видны лужицы масла, стекшего по стержню закрытого клапана и собравшиеся на его тарелке:

IMG_3880

Итак, снимаем вентилятор радиатора, пластиковые крышки, катушки, свечи и клапанную крышку. Гайки, которые крепят клапанную крышку, а также болты крепления катушек зажигания затягиваются с моментом 10Нм.

Ключом на 22, одетым на болт коленвала, прокручиваем двигатель по часовой стрелке так, чтобы кулачки распредвалов на первом цилиндре (ближайшем к радиатору) смотрели вверх и друг на друга, а метка на шкиве коленвала совпала с меткой на передней крышке двигателя:

IMG_4358

Заодно имеет смысл убедиться, что метки соответствуют фактическому положению ВМТ поршня первого (и шестого) цилиндра. Для этого через свечное отверстие в дно поршня можно заранее упереть длинную отвертку (или любой другой подходящий «щуп») и убедиться, что метки соответствуют наивысшему положению поршня.

Ставим фиксатор распредвалов на «квадраты» в задней части распредвалов. Я использовал самодельный фиксатор из уголка. Он выглядит не очень «фирменно», но зато позволяет не выкручивать шпильки крепления клапанной крышки. А они иногда отламываются, а это лишние расходы времени и денег.

По инструкции, коленвал следует также зафиксировать в положении ВМТ первого цилиндра, вставив фиксатор в отверстия в блоке и маховике. Но делать это довольно неудобно, а практика показывает, что коленвал не стремится куда-либо сдвинуться, поэтому фиксатор я не использовал.

IMG_4359

При установке фиксатора валы иногда нужно немного покрутить туда-сюда, чтобы фиксатор ровно встал на свое место. Для вращения валов у них предусмотрена шейка с гранями под ключ на 24, между 5 и 6 цилиндрами. У М52 грани на распредвалах расположены примерно посередине.
Впускной распредвал обозначен буквой «А», выпускной — буквой «Е».

Надежно зафиксировав распредвалы от прокручивания, ослабляем 4 болта, крепящих шестерни на распредвале выпускных клапанов. Головки болтов откручиваются ключом E10. Чтобы добраться до двух болтов, которые находятся в нижней части шестерни, нужно выкрутить две заглушки. Момент затяжки заглушек — 50Нм, под них при сборке желательно установить новые уплотнительные кольца. В отверстия, которые откроются под заглушками, головка E10 под квадрат 1/2» не пролезает, нужно использовать головку с квадратом 3/8 или 1/4.

IMG_4361

Затем нужно снять узел VANOS. Для этого нужно открутить все гайки и один болт, которые крепят его к ГБЦ по контуру его корпуса. Гайки М6 (под ключ 10мм) затягиваются моментом 10Нм, болт с шестигранной головкой на 13, крепящий заодно подъемную петлю двигателя — моментом 22 Нм. Подъемную петлю нужно снять или отвести в сторону, ослабив и второй болт ее крепления (также затягивается на 22Нм).

Также рекомендуется отсоединить шланг подачи масла в VANOS и отключить электрический разъем его соленоида. Банджо-болт, крепящий шланг, затягивается моментом 32Нм, и под наконечник этого шланга потребуются новые уплотнительные шайбы. Обычным динамометрическим ключом подлезть к этому болту нельзя, т.к. мешается корпус термостата. Чтобы затянуть его с указанным моментом, нужно снять корпус термостата или использовать рожковый ключ. Поэтому я не стал отсоединять VANOS полностью, а отвел его в сторону.

Итак, болты на шестерне распредвала ослаблены, а крепежные болты и гайки VANOS-а откручены. Теперь можно провернуть обе шестерни распредвалов по часовой стрелке вместе с маленькой цепью и освободить шестерню узла VANOS. После этого весь VANOS снимется и его можно отвести в сторону или убрать:

IMG_4364

Далее, откручиваем три гайки, крепящие шестерню впускного распредвала и убираем шайбу, выкручиваем четыре болта из выпускного распредвала. Чтобы не уронить болты и гайки вглубь двигателя, нужно подложить тряпочку, закрыв ей все отверстия, где гайки могут потеряться. Также важно не забыть заткнуть тряпками свечные отверстия, чтобы ничего туда не уронить.

IMG_4367

IMG_4370

IMG_4368

Теперь нужно снять обе шестерни и маленькую цепь. Чтобы ослабить цепь, ее натяжитель нужно прижать и зафиксировать в сжатом положении, вставив прочный штырь подходящего диаметра (около 2мм) в специально предназначенное для этого отверстие. Чтобы избежать лишних раздумий на тему «как оно раньше стояло», я соединил цепь с шестернями с помощью стяжек:

IMG_4371

После этого натяжитель маленькой цепи можно снять и убрать, выкрутив три болта сверху и один спереди, все болты под ключ 10мм, момент затяжки — 10Нм.

Шестерню выпускного распредвала, которую крутит основная (длинная) цепь, теперь ничего не держит, кроме натяжения цепи.

IMG_4372

Прежде чем снять шестерню, нужно немного повернуть коленвал, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ. Это позволит свободно вращать распредвалы без риска упереть клапана в поршни и повредить их. Поворачиваем коленвал примерно на 45 градусов в обратную сторону (против часовой стрелки):

IMG_4375

Затем выкручиваем натяжитель цепи. Для этого потребуестся высокая головка на 32, момент затяжки — 50Нм, при обратной сборке желательно установить новое уплотнительное кольцо. Цепь ослабевает, и шестерню можно снять с распредвала. Я снова соединил шестерню и цепь стяжкой. Шестерня не даст цепи провалиться в двигатель, и их взаимное положение не придется отмечать.

IMG_4377

Теперь нужно снять распредвалы. Распредвалы в этом двигателе довольно длинные и пустые внутри. Поэтому бугели нельзя откручивать как попало — это создает опасность погнуть или сломать распредвал, который в какой-то момент может оказаться закреплен только с одной стороны, а с другой — подперт довольно сильными пружинами клапанов.

Чтобы ничего не сломать, повернем распредвал таким образом, чтобы кулачки клапанов 6 цилиндра смотрели вертикально вверх (перпендикулярно плоскости ГБЦ). При этом кулачки клапанов 1 цилиндра будут смотреть вниз. Клапана в 1 цилиндре полностью открыты, а все остальные клапана — закрыты. Пружины закрытых клапанов не давят на распредвал, в этом можно убедиться, покрутив гидрокомпенсаторы в их посадочных местах (длинной тонкой отверткой, например) — они все должны свободно вращаться, кроме первых двух.

IMG_4378

Затем с помощью подходящего инструмента (я использовал большой разводной ключ, одетый на квадрат в конце распредвала) фиксируем распредвал от прокручивания и отворачиваем гайки на всех бугелях распредвала, кроме первого. Обратите внимание, что они помечены буквами и цифрами, при сборке их необходимо установить на свои прежние места. Гайки, крепящие бугели, имеют довольно редкую резьбу М7 и затянуты с усилием 15Нм.

Открутив все остальные бугели, переходим к первому. Равномерно откручиваем обе его гайки. Чтобы не было перекоса, поворачиваем гайки по очереди примерно на четверть оборота. Когда гайки почти полностью откручены и держатся на последних витках, их нужно отворачивать осторожно, чтобы гайка не соскочила и не потерялась. Когда гайки уже почти откручены, распредвал можно слегка повернуть (примерно на 10 градусов) и открутить гайки от руки.

IMG_4395

Только теперь можно перестать удерживать распредвал от проворачивания. Если он провернется в процессе откручивания бугелей, есть все шансы его сломать. Так что потребуется крепость руки или (лучше) помощник.

Второй распредвал снимается точно таким же способом. Затем со шпилек снимается постель распредвала. Гидрокомпенсаторы имеют обыкновение к ней прилипать и потом неожиданно выпадать. Поэтому имеет смысл их обезжирить, пронумеровать маркером и заранее вытолкнуть со своих мест вниз, чтобы они остались в ГБЦ, а не выпали на пол. После снятия распредвала и его постели открывается доступ к клапанам.

IMG_4379

Дальше нужно по очереди рассухарить каждый клапан, снять с него пружину, заменить сальник, поставить обратно пружину и засухарить. Я использовал жигулевский рассухариватель, поскольку он доступен и недорог. Но и не слишком удобен — рычаг мог бы быть длиннее, тогда бы руки устали значительно меньше. Крючок рассухаривателя я зацеплял за гайку, накрученную на подходящую по расположению шпильку крепления распредвала. Вначале крючок соскакивал, поскольку имел пологие края. В результате таких «соскоков» чуть не потерялись несколько сухарей клапанов — на этот случай имеет смысл заранее подготовить пару запасных. Затем крюк рассухаривателя был подогнут и больше не соскакивал:

IMG_4392

Чтобы клапана после рассухаривания не упали внутрь цилиндра, я подпирал их снизу поршнем и веревкой. Вначале поворачиваем коленвал так, чтобы поршень в нужном нам цилиндре опустился. Затем заталкиваем веревку в цилиндр через свечное отверстие, вставив в него небольшой отрезок шланга. Потом поднимаем поршень в цилиндре. Веревка сжимается и образует плотный, но мягкий комок, в который можно безопасно давить клапаном.

IMG_4398

IMG_4382

Сливные отверстия в нижней части ГБЦ нужно заткнуть небольшими кусочками тряпки. Иначе в них могут «убежать» сухари. Все свечные отверстия также нужно закрыть.

IMG_4383

Зацепляем крюк рассухаривателя за шпильку, придавливаем тарелку клапана, вынимаем сухари. На некоторые клапана пришлось довольно сильно давить, чтобы стронуть тарелку с «насиженного» места.

IMG_4390

Снимаем с рассухаренного клапана его сальник. Для этого я использовал специальные щипцы, сальники довольно плотно сидят на своих местах.

IMG_4385

Можно покачать стержень клапана туда-сюда, чтобы оценить люфт в направляющих. Затем нужно установить новый сальник. Чтобы кромка нового сальника не срезалась о края проточек, которые сделаны на стержне клапана под сухари, одеваем на них кусок термосуадочной трубки, усаженной до диаметра клапана. Некоторые производители комплектуют комплекты сальников такими трубочками, но в сальниках victor reinz, которые я использовал, ее не было в комплекте:

IMG_4389

IMG_4400

Одеваем новый колпачок поверх трубки и придавливаем на место, используя те же щипцы, которыми снимали старый.

IMG_4389

Диаметр отверстия в новых и старых колпачках заметно отличается. Вероятно, при предыдущем ремонте были установлены сальники неподходящей модели, под клапана большего диаметра:

IMG_4388

Затем устанавливаем обратно пружину, тарелку, придавливаем пружину рассухаривателем и устанавливаем сухари обратно на место. Устанавливать их оказалось значительно сложнее — они скользят по маслу и постоянно норовят выпасть. Требуется усидчивость и спокойствие, чтобы сделать все аккуратно и без спешки. После замены сальников всех 4 клапанов цилиндра коленвал нужно повернуть, чтобы веревка освободилась и ее можно было вытянуть из цилиндра. Волоски и пыль, которая останется в цилиндре, можно извлечь, продув цилиндр сжатым воздухом через свечное отверстие.

Повторяем всю процедуру для каждого из 24 клапанов. Особенно неудобно засухаривать выпускные клапана, поскольку они наклонены под значительным углом относительно вертикали. Суммарно сама замена сальников клапанов заняла примерно 8 часов.

Теперь нужно собрать все обратно. Прежде всего вынимаем затычки из каналов слива масла. Укладываем гидрокомпенсаторы на свои места в постели распредвалов. Постели, как и распредвалы, помечены буквами «А» и «Е», чтобы не перепутать. Чтобы они не выпадали из своих мест в процессе установки, я фиксировал их петельками из изоленты:

IMG_4393

Установив постель распредвала почти до конца, нужно удалить изоленту. Важно удалить ее полностью, т.к. небольшой оторвавшийся кусочек может перекрыть масляный канал и масло не будет поступать к гидрокомпенсаторам.

Перед установкой впускного распредвала нужно убедиться, что тонкий канал в его переднем торце не засорен, при необходимости прочистить — через этот канал смазываются зубья чашечной шестерни VANOS-а.

Установка распредвалов производится так же, как и их демонтаж. Кладем распредвал на свое место и поворачиваем так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра смотрели вниз. Зафиксировав вал в таком положении, устанавливаем первый бугель и наживляем гайки. Продолжая удерживать вал, по четверти оборота попеременно закручиваем обе гайки первого бугеля до упора. Устанавливаем все остальные бугели и закручиваем их гайки также до упора. После этого вал можно отпустить и затянуть все гайки с нужным моментом.

Когда валы установлены, их нужно повернуть в положение ВМТ первого цилиндра — кулачки клапанов первого цилиндра смотрят вверх и друг на друга, квадраты на концах валов зафиксированы фиксатором. Затем нужно установить на выпускной вал шестерню с основной цепью. Теперь можно установить и закрепить на своем месте натяжитель маленькой цепи.

Пока шестерня основной цепи не закреплена на распредвал, проворачиваем коленвал «вперед» до метки. Затем устанавливаем на место маленькую цепь вместе с шестернями. На шестерню впускного вала устанавливаем шайбу и накручиваем гайки, момент их затяжки — 10Нм. Некоторые рекомендуют нанести на резьбу гаек фиксатор резьбы, предварительно обезжирив. Вкручиваем на свои места четыре болта крепления шестерней выпускного распредвала, но пока не затягиваем.

Затем нужно установить узел VANOS. Перед установкой одеваем на его шпильки новую прокладку вместо старой. Отверстия прокладки вокруг двух направляющих шпилек по инструкции предлагается слегка намазать герметиком. Прокручиваем маленькую цепь вместе с шестернями до упора по часовой стрелке. Затем прикладываем шестерню ваноса к распредвалу и придавливаем. Если шестерня не «проваливается» между зубьями в торце распредвала, нужно прокрутить цепь против часовой стрелки. При этом нужно следить, чтобы зубья шестерни ваноса сразу вошли в зацепление с зубьями шестерни распредвала и чашечная шестерня сразу начала бы заходить в вал. То есть у цепи не должно быть свободного хода. Если этого не произошло, нужно повернуть чашечную шестерню ваноса на один зуб и попробовать еще раз.

Когда шестерня ваноса зашла в зацепление с валом, узел ваноса нужно придавить на свое место до упора. При необходимости можно помогать ему, вращая цепь против часовой стрелки. Для этого существует специальный инструмент, позволяющий вращать шестерню, но при его отсутствии можно сделать это отверткой, вставленной между звеньев цепи и зубов шестерни, либо постукивая небольшим молотком по зубьям шестерни через ту же отвертку. Не следует увлекаться, неоригинальные шестерни сделаны из более мягкого металла, на зубьях могут оставаться вмятины.

Как только ванос встал на свое место, тянуть цепь дальше не следует, иначе начнет выдвигаться его поршень и он окажется установлен в неправильном положении. В оригинальной инструкции (TIS) этот момент изложен довольно неочевидно. Теперь нужно закрутить весь крепеж ваноса — гайки и болты.

Затем нужно зафиксировать шестерню выпускного распредвала. Основная цепь при этом должна быть хорошо натянута. Для этого также существует специальный инструмент — ремонтный натяжитель. Он вкручивается вместо основного и натягивает цепь механически. Вместо него можно использовать основной натяжитель, вынув из него пружину и заменив ее подходящей проставкой — стопкой монет или головкой (я использовал головку на 10 под квадрат 1/4»). Затем натяжитель вкручивается на место от руки до тех пор, пока цепь не станет натянута, и так же от руки слегка дотягивается. После этого нужно проверить, что коленвал не сдвинулся с метки, и можно затягивать болты на шестерне выпускного распредвала. Болты затягиваются крест-накрест в два этапа — сначала до 5Нм, затем до 22Нм.

Далее нужно выкрутить натяжитель, установить в него пружину обратно и вкрутить на свое место. После этого нужно снять фиксатор с распредвалов и несколько раз вручную прокрутить двигатель за коленвал, чтобы убедиться, что все собрано правильно и метки остаются на своих местах. После этого можно установить на места и затянуть заглушки в корпусе ваноса, подключить к нему шланг подачи масла и соединить его электрический разъем с моторной проводкой. Затем устанавливается на место клапанная крышка и все, что было снято, в обратном порядке.

В процессе использовались самодельные инструменты — фиксатор и особый ключ на 24:
IMG_4397

Ключ изогнут и у него спилены внешние края губок на рожковой стороне. Обычным ключом вращать выпускной распредвал довольно неудобно — ключ упирается в стенки постели распредвала и в трубки кондиционера.

Использованные материалы:

  • прокладка клапанной крышки
  • прокладка VANOS-а
  • уплотнительные шайбы шланга ваноса, заглушек ваноса, натяжителя цепи
  • комплект из 24 сальников клапанов
  • изолента

Использованный «нестандартный» инструмент:

  • головка E10 1/4»
  • гнутый ключ 24мм
  • фиксатор распредвалов
  • щипцы для маслосъемных колпачков
  • толстая веревка
  • шланг
  • термоусадочная трубка

Суммарное затраченное время: примерно 16 часов

Добавить комментарий